Боевая раскраска лиц, набедренные повязки из пальмовых листьев и птичьи перья в разных местах тела — всё это наводило ужас и трепет. Вот-вот острые копья гонителей вопьются в загнанную жертву. Не в силах продолжать бег, я остановился.
«Кого-то мне напоминает сей индивидуум…» — задумался я, немного отойдя от кошмарного видения. Днём ранее редактор, давая рекомендации по новой статье, пригрозил, что если в ней не будет приключений — останусь без куска хлеба. Строго, но справедливо.
Редактор! Вот кто явился в образе дикаря с томагавком. Мозг обработал полученную накануне информацию и «прокрутил» сон-предостережение. А может быть он прав? Первая изданная книга продаётся неважно. Вторая, ожидающая публикации, написана по той же схеме, в жанре путевых заметок. Кому нужна далёкая и недосягаемая Африка, и какой-то чудак, измеряющий её просторы своими шагами? Вот если бы герой повествования подался на Чёрный континент за длинным рублём, затерялся, попал в плен к дикарям…
Занятный сюжет! Однако на сей раз без выдумки расскажу об увиденном в Африке. Может, в последний раз.
Что такое «МОСАРЕТУ»?
…Это грузовик с цементом, в кузове которого трясутся по ухабам местных дорог несколько десятков чернокожих пассажиров. В их компании я добирался к озеру Туркана — другого «общественного» транспорта здесь нет. Четыре кенийских племени: эль-моло, самбуру, рендилле и туркана (тёзки озера) — живут, мирно соседствуя друг с другом. Говорят, здесь бывают иностранцы, а за месяц до моего визита приезжали русские.
Англоговорящий паренёк, видя мою заинтересованность, пояснил, что мои соотечественники прибыли большой командой на нанятом джипе, жили в самой простой африканской хижине, ели местную пищу. Я понял: земляки хотели «оторваться по полной», вкусить настоящей африканской жизни, ведь через месяц отпуска опять в офис. Бог с ними. Все четыре племени для непосвящённого внешне похожи друг на друга, отличие лишь в элементах одежды, живут в хижинах округлой формы, покрытых соломой, ловят рыбу…
«Шоколадная» медаль от вождя
Когда я рассказал об этом знакомому симферопольцу, военному в отставке, тот воспринял новость в штыки. Но обо всём по-порядку. В район, куда не ступала нога белого человека, я попал случайно: в нашем консульстве, расположенном в столице Кении, встретил угандийца, пришедшего за визой. Он и поведал мне информацию, которую не знает интернет. Добрался, по африканским меркам, сравнительно легко. Раздав аборигенам привезённые подарки: медальоны из испорченных CD, серьги без пары и сохранившуюся со школьной скамьи расчёску-щётку, — присел на бамбуковый пенёк, направляя в сторону местных жителей объектив фотоаппарата. В сей знаменательный момент из самой высокой хижины селения вышел некто, видимо, старейшина племени. Меня позвали в круг.
Лишь на следующий день, возвращаясь обратно, я понял, из чего сделана подозрительно лёгкая награда: прессованный навоз.
Химба: австралопитеки с мобильниками
.jpg)
В северных областях безвизовой для нас Намибии обитает племя, сохранившее традиции первобытнообщинного строя. Когда я впервые, зайдя в относительно большой супермаркет деревни Опуво, увидел двух представительниц этой народности, чуть не присел от удивления. Потом, рывком вытащив фотокамеру, сделал несколько кадров и только после этого опомнился. Позднее узнал, что таких здесь немало, и уже воспринимал их обыденно. Дома этих людей не похожи на жилища других африканских племён: выстроенные в виде конуса, они напоминают гуцульские шапки… из глины. Как мужчины, так и женщины племени обмазываются смесью из охры, жира и пепла, чтобы уберечься от слишком знойного в тех местах солнца, причём мажут не только тело, но и волосы.
Барбеги — родственники масаев
Ква-Мторо — это не африканское ругательство, а местечко в Танзании, куда можно доехать почти цивилизованным способом — на дребезжащем старом автобусе — из города Додома. Затем нужно нанять мотоциклиста или пройти километров двадцать пешком. Второй вариант возможен, если вы… тоже барбеги (разговорная форма произношения, научное название «барабаиг» — Авт.) по национальности и возвращаетесь домой. В противном случае дорогу не отыскать. Мой проводник на железном коне, не будучи одним из местных, тоже немного поплутал среди дикорастущего кустарника.
Вождь племени в знак гостеприимства напоил нас козьим молоком, а после я стал свидетелем процедуры клеймления козла. Дети фотографировались с радостью, а взрослые прятались от объектива. Спросил у мотоциклиста: «Почему?» Тот ответил: «Стесняются. Они одеты по-домашнему».
«Гномы» из тропического леса
Думаю, это племя, которое в Уганде называют бáтва, представлять не нужно. От небольшого городка Форт-Портал следует добираться в дебри леса Итури с двумя пересадками. Диаспора обитающих здесь пигмеев немногочисленна. В зарослях у обочины присутствует «офис» для регистрации гостей. На перекрёстке сидели торговцы какой-то съестной мелочью, рядом с ними стоял мотоциклист. Он предложил подвезти после того, как я загляну в контору, где обязан зарегистрироваться каждый «турист». Последнее слово меня оскорбило, вызвав нехорошие ассоциации. «Iʹm not a turist. I am pigmy!» «Так бы сразу и сказал. Тогда садись…» — предложил мотоциклист, кивнув на место позади себя.
«Люди величиной с кулак», а именно так переводится с древнегреческого это слово, встретили гостя обыденно: привыкли уже к бледнокожим, приезжающим увидеть диковинку. За каждый кадр назначили таксу, показав прейскурант с печатью и угрожая полицией в случае неуплаты. Зашёл в одну из хижин и тут же… как ошпаренный выскочил наружу: жуткий запах «конского» пота ударил в нос. После этого оставаться здесь на ночь я передумал: отсняв местных «фотомоделей», вручил вождю подарок — испорченный противогаз — и вернулся восвояси.
Да, много племён и поныне живут первобытным строем. Но они уже не затерянные. Не в силах оградить себя от цивилизации, от внешнего внимания к себе, племена приспосабливаются к ситуации. Их жизнь стремительно меняется. Не всегда в лучшую сторону. Но это уже совсем другая история.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
